* au pli : signifie que le tissu doit être plié en 2 endroit contre endroit, et que la pièce à couper au pli doit être positionnée le long de la pliure.
* baguer : fixer un ourlet ou en enforme au moyen d’un point coulé, c’est-à-dire invisible sur l’endroit, réalisé à la main.
* bloquer : poser un droit-fil thermocollant sur une ligne afin de lui éviter toute déformation que ce soit pendant la couture ou au fil des lavages. Voir le tuto vidéo ici.
* border = ganser : mettre un biais sur le bord d'un tissu. Permet de faire des finitions nettes.
* capacité d’étirement = taux d'élasticité
* chaîne et trame : étoffe formée du croisement de deux ensembles de fils, la chaîne et la trame qui lui confèrent une certaine rigidité (sauf quand lui sont ajoutés un petit % de fibres élastiques)
* couture nervure : couture réalisée à 2 mm du bord
* cran : entaille servant de marque, permettant de savoir comment positionner 2 pièces ensemble avant de les assembler. Indiqué sur le patron, il doit être reporté sur le tissu au moyen d’une fente de quelques mm. Pour une manche, 2 crans correspondent au devant, 1 cran, au dos.
* cranter : après avoir assemblé 2 pièces ensemble, petites fentes ou entailles en V régulièrement espacées dans la marge de couture permettant de donner plus de souplesse à une courbe (encolure, col, emmanchure, etc…).
* décatir : passer le tissu à la vapeur pour le pré-rétrécir et le stabiliser avant la coupe et la couture
* dégarnir ou dégager les angles : après avoir assemblé 2 pièces au niveau d’un angle, retirer le surplus de tissus en coupant la m.cout. en diagonale à quelques 3-4 mm de la couture.
* droit-fil : ligne parallèle à la lisière* du tissu.
* embu: longueur supplémentaire laissée au tissu pour un meilleur emboîtement dans une partie ronde.
* entoiler : renforcer un morceau de tissu en appliquant sur son envers un tissu thermocollant.
* entre-deux : en modélisme, technique consistant à retracer une nouvelle ligne en passant par le milieu de l'écart induit par une modification du patron.
* fil de fronces : piqure réalisée dans la marge de couture permettant de froncer le tissu. Méthode : réduire la tension du fil, choisir un point droit très long et laisser les fils dépasser au début et à la fin (sans point d'arrêt). Sur le bord à froncer, piquer 2 fils de fronce parallèles écartés de 5 mm : l’un sur la ligne de couture, l’autre à 5 mm dans la marge de couture. Tirer simultanément sur les 2 fils de canette pour froncer. Pendant la couture, on peut s’aider d’un poinçon pour la répartition des fronces.
* fronces : ensemble de petits plis.
* ganser = border : mettre un biais sur le bord d'un tissu. Permet de faire des finitions nettes.
* glacer : piquer quelques points dans la m.cout. afin de maintenir une épaisseur en place et éviter qu’elle ne bouge.
* laize : largeur d’une étoffe entre les deux lisières
* lisière : bord qui termine un tissu des deux côtés de sa largeur
* maille : étoffe tricotée, qui de fait s’étire dans les 2 sens
* manche montée : manche rapportée dont la tête de manche va du dessous de bras à l’épaule. Elle comporte soit de l’embu*, soit des fronces réparties de part et d’autre de l’épaule.
* manche raglan : manche rapportée sans embu*, dont la tête de manche va du dessous de bras jusqu’à l'encolure.
* poinçon : outil de métal fin et pointu très utile pour répartir les fronces ou s’aider à ressortir les angles
* précasser : marquer au fer un repli vers l'envers
* règle à ourlets : petit morceau de carton gradué
* ressource : surplus de tissu induit par la création d’une pince ou d’un pli
* plan de coupe : dessin miniature répertoriant toutes les pièces à couper sur un même morceau de tissu dans le but d’optimiser son utilisation
* sous-piquer : plaquer la marge de couture vers l’intérieur du vêtement (souvent vers la parmenture) et la piquer à 2mm du bord pour la maintenir bien en place. Cette couture permettra à la parmenture de mieux rester positionnée sur l’intérieur du vêtement. Couture aussi appelée nervure de bascule.
* surjeter : réaliser une couture sur le bord de 2 épaisseurs de tissus visant à la fois à les assembler et à les finir proprement (généralement à la surjeteuse 4 fils).
* surfiler : réaliser une série de points à cheval sur le bord d’un tissu pour l’empêcher de s’effilocher (au point zigzag ou à la surjeteuse 3 fils).
* surpiquer : réaliser une piqure apparente, décorative et/ou permettant de maintenir une épaisseur en place.
* taux d’élasticité : pourcentage d’agrandissement d’un tissu une fois étiré au maximum (que le tissu contienne de la matière stretch ou non, il peut avoir une capacité d’étirement) = 10 x (carré test de 10cmx10cm étiré au maximum perpendiculairement au droit fil – 10)